大概在19世紀40年代前后，西裝傳入中國。1879年，寧波人李來義在蘇州創(chuàng)辦了中國人開的第一家西服店——李順昌西服店。1911年，國民政府將西裝列為禮服之一。1919年后，西裝作為新文化的象征，在沖擊傳統(tǒng)的“長袍馬褂”的同時，西裝業(yè)得以發(fā)展，逐漸形成一大批以浙江奉化人為主體的“奉幫”裁縫專門制作西裝。

1936年，留學日本歸來的顧天云首次出版了《西裝裁剪入門》一書，并創(chuàng)辦西裝裁剪培訓班，培育了一批制作西裝的專業(yè)人才，為傳播西裝制作技術(shù)起了一定的推動作用。20世紀30年代后，上海、哈爾濱等城市出現(xiàn)一些專做高級西裝和禮服的西服店，使中國西裝制作工藝在世界上享有一定的盛譽。

西裝的基本形制為：翻駁領(lǐng)；翻領(lǐng)駁頭、戧駁角和平駁角，在胸前空著一個三角區(qū)呈V字形；前身有三只口袋，左上胸為手巾袋，左右擺各有一只有蓋挖袋、嵌線挖袋或貼線袋；下擺為圓角、方角或斜角等；有的開背衩兩條或三條；袖口有真開衩和假開衩兩種，并釘衩紐三粒。按門襟的不同，可分為單排扣和雙排扣兩類。

在基本形制的基礎(chǔ)上，部件則常有變化，如駁頭的長短、翻駁領(lǐng)的寬窄、肩部的平蹺、紐數(shù)、袋型、開衩和裝飾等，而面料、色彩和花型等則隨流行而變化。

做工分為精做和簡做兩種：前者采用的面料和做工考究，為前夾后單或全夾里，用黑炭襯或馬鬃襯作全胸襯；后者則采用普通的面料和簡潔的做工，以單為主，不用全胸襯，只用掛面襯一層黏合襯，也有采用半夾里或僅有托肩。其款式也隨著時間的變化而有所變化。

在20世紀40年代，男式西裝的特點是寬腰小下擺，肩部略平寬，胸部飽滿，領(lǐng)子翻出偏大，袖口褲腳較小，較明顯地夸張男性挺拔的線條美和陽剛之氣，此時的女式外套也同樣采用平肩掐腰，但下擺較大，在造型上顯示女性的高雅之美。

到了50年代前中期，男式西裝趨向自然灑脫，但變化不很明顯。同期的女式外套則變化較大，主要變化為由原來的掐腰改為松腰，長度加長，下擺加寬，領(lǐng)子除翻領(lǐng)外，還有關(guān)門領(lǐng)，袖口大多采用另鑲袖，并自中期開始流行連身袖，造型顯得穩(wěn)重而高雅。

在60年代中后期，男式西裝和女式外套普遍采用斜肩、寬腰身和小下擺。男式西裝的領(lǐng)子和駁頭都很?。慌酵馓讋t較大，直腰長，其長度到臀圍線上。袖子流行連身袖及十字袖。西裝裙臀圍與下擺垂直，長度達膝蓋。褲子流行緊腿褲和中等長度的女西褲。此時期的男女服裝具有簡潔而輕快的風格。

到了70年代，男式西裝和女式外套又恢復(fù)到40年代以前的基本形態(tài)，即平肩掐腰，但領(lǐng)子及駁頭較大。男式西裝后擺開衩達腰部，褲子流行喇叭褲（上小下大）。女裝前期流行短裙，后期則有所加長，下擺也較大。這一時期的男女式西裝帶有復(fù)古的傾向，具有莊重而典雅的線條美。

隨著時間的推移，在70年代末期至80年代初期，西裝又有一些變化。主要表現(xiàn)為男式西裝腰部較寬松，領(lǐng)子和駁頭大小適中，褲子為直腿形，造型自然勻稱。而女式西裝則流行小領(lǐng)和小駁頭，腰身較寬，底邊一般為圓角。女式西裝的下裝大多配穿較長而下擺較寬的裙子。這些服裝的造型古樸優(yōu)雅并帶有浪漫的色彩。西裝的主要特點是外觀挺括，線條流暢，穿著舒適。若配上領(lǐng)帶或領(lǐng)結(jié)后，則更顯得高貴典雅、瀟灑大方。所謂“西裝革履，紳士風度”即是言此